Процесс лужения жала паяльника: как залудить новое и медное покрытия, правильная работа с припоем

Основные сведения о процессе лужения

Лужение делится на начальное, выполняемое на новом или давно хранившемся паяльнике, и технологическое, выполняемое непосредственно перед сваркой.

Как залудить жало паяльника? Сначала наконечник механически очищается от окалины, оксидных пленок, шлака и других загрязнений, затем на подготовленную поверхность наносится тонкий слой расплавленного припоя, очень толстый на оловянной основе.

Для механической очистки используются:

• абразивный камень;
• наждачная бумага;
• другой сварщик.

Чистка паяльника негорючим наконечником

Неопытным сантехникам мастера рекомендуют начинать с напильника. По мере роста навыков сварщик подбирает для себя наиболее удобные способы очистки.

Зачем нужна паяльная паста

Заточка паяльника

• Жало паяльника затачивается напильником под углом 30-40 градусов.
• Край оставляем шириной 1 мм и слегка скошиваем.
• На новом паяльнике нужно просто отшлифовать жало мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить патину. Патина представляет собой зеленоватый оксид меди.
• Если заточка магазина вам не подходит, нужно удалить жало и выковать его самостоятельно, придав форму вогнутого клинка. У этого метода есть дополнительное преимущество: металл станет менее подвержен коррозии.
• Для придания наконечнику законченного вида осталось обработать его напильником с мелкой насечкой.

Подготовка и обслуживание

Чем интенсивнее работа, тем раньше жало паяльника выгорает и покрывается хлопьями.

При длительном нагреве при высоких температурах медь, из которой изготовлен наконечник, частично переходит в расплавленное олово и частично истирается на припаянных поверхностях и контактах. Происходит физическая и химическая эрозия вещества. Кроме того, под действием тепла происходит окислительная реакция меди с кислородом воздуха. На моделях, позволяющих регулировать температуру, рекомендуется снизить ее в случае перебоев в сварке, либо просто выключить на это время паяльник.

Последовательность операций по удалению накипи:

• Осторожно вытащите прокол.
• Отшлифуйте слой хлопьев мелкозернистой наждачной бумагой.
• Нанесите на наконечник защитный слой графита, потерев его свинцом, это замедлит повторное появление слоя хлопьев.
• Осторожно прикоснувшись к корпусу нагревателя и повернув его, удалите окалину из углубления медного стержня.
• Снова вставьте наконечник в держатель.

Для обеспечения электробезопасности каждый раз перед началом работы проверяйте изоляцию сетевого кабеля на предмет механических повреждений и плавления.

также полезно время от времени измерять сопротивление изоляции. Измерение производится между контактами вилки и прокола. Значение должно быть больше 10 Ом.

Как залудить жало паяльника деревянным бруском?

Если на поверхности есть заметный слой оксида, который нельзя удалить механически с помощью абразивов или напильников, для лужения хорошо помогает брус или доска из мягкой древесины.

1. Расположите балку так, чтобы волокна древесины были ориентированы перпендикулярно движению при трении.
2. Электричество включено, на доске разложены кусочки канифоли и POS.
3. Нагретый стержень помещают в кусок канифоли, который образует лужу расплава.
4. Наконечник закрывает банку. После плавления наконечник начинает двигаться по волокнам, не выходя за пределы канифоли.

Оксидный слой растворяется горячей канифолью, и сплав натирается на поверхность.

Напильником и наждачкой

Классический способ подготовить и залудить жало паяльника перед началом работы — напильником (наждачной бумагой) и использованием высококачественной канифоли.

При изготовлении наконечника этим методом сначала напильником с мелкой насечкой необходимо заточить один из краев наконечника, после чего его окунают в канифоль и натирают о деревянную доску с расплавленным припоем.

Учтите, что эту процедуру необходимо повторить несколько раз. После завершения лужения одной фаски, вторую нужно точно так же заточить и залудить.

Для лужения медного наконечника, заточенного «под конус», его сначала протирают наждачной бумагой по всему рабочему кругу, после чего при помощи вращательного движения залуживают по деревянному покрытию расплавленным припоем.

Зачем лудить и точить

Лужение жала перед пайкой значительно упрощает все операции с паяльником, заключающиеся в переносе расплавленного припоя в зону контакта. Обойтись без этой процедуры можно только в том случае, если у покупного паяльного устройства жало покрыто защитной серебряной пленкой.
Покрытие на основе серебра хорошо удерживает припой без ущерба для теплопроводности медной основы.

Однако изделия с таким покрытием стоят больших денег; кроме того, серебряная пленка со временем отслаивается и обнажает медную основу (говорят, что она растворяется в припое). Так что в этом случае через какое-то время придется так или иначе облучить жало.

заточить наконечник напильником необходимо не только перед лужением, но и в тех случаях, когда необходимо придать проколу удобную для работы форму.

Некоторые пользователи предпочитают, чтобы наконечник был «заостренным». Другие стараются заострить бока, чтобы они приобрели плоскую заостренную форму.

Особенности жала

Наконечник — это основной (и единственный) рабочий орган устройства. Он нагревается электрическим нагревателем и нагревает припой, канифоль (или другой флюс) и детали, подлежащие пайке. Во время работы на нем образуется невидимая глазу оксидная пленка, которая снижает смачиваемость материала. Визуально это выглядит так: олово или канифоль не растекаются равномерно по всей площади, а собираются каплей и стекают вниз.

Размеры и геометрия рабочего тела выбираются в соответствии с выполняемыми операциями. Итак, при сварке больших и толстых деталей выбирайте мощный паяльник с толстым наконечником. С другой стороны, для крепления ножек микросхем потребуется устройство особенно малой мощности, с тонким жало и хорошим заземлением, чтобы не повредить чувствительные компоненты статическим зарядом или перегревом.

Микросхемы припоя

Универсальный паяльник затачивается шпателем. Тонкие детали свариваются с узкой стороной, а более массивные — с плоскостью лезвия.

Пошаговая инструкция

Самый простой и распространенный способ окраски поверхности — обработка паяльником, поэтому рассмотрим этот способ подробно. После того, как вы подготовили все необходимое для лужения проводов, выполните следующие действия:

• Определите длину обрабатываемого участка: сегменты рекомендуется залудить в диапазоне от 10 до 50 мм. Если к этому параметру нет особых требований, оптимальным будет расстояние 10-20 мм.
• Очистите кусок провода от изоляции, в этом примере, с помощью острого ножа, но вы можете использовать другие инструменты.

  
  Рис. Шаг 3: Удалите изоляцию

Будьте осторожны при снятии диэлектрических слоев, чтобы не повредить сердечник, что особенно актуально для скрученных проводов, так как это значительно уменьшит их поперечное сечение.

• Если на проводах есть лакокрасочная изоляция, ее также следует удалить до появления металлического блеска.

  
  Рис. 4: очистить краску от резьбы

Для этого можно использовать один и тот же нож, но это не всегда удобно. Потому что с тонкими проводниками легче обращаться с наждачной бумагой, напильниками или химикатами. Следы плетеной нити нужно надуть, чтобы можно было обработать их со всех сторон.

• Перед лужением необходимо очистить жало от остатков припоя, нагара, кусков металла. Сделать это можно наждачной бумагой или напильником; особенно крупные бусины можно удалить ножом.

  
  Рис. 5: Очистите жало паяльника

• Включите паяльник и дождитесь, пока он полностью нагреется. Если вы начинающий радиолюбитель и до сих пор не можете преодолеть достаточность нагрева во времени или внешние отметины, прикоснитесь кончиком паяльника к олову, припой должен мгновенно расплавиться — это значит, что можно приступать к пайке паяльником.

  
  Рис. 6. Проверьте, достаточно ли нагревается паяльник

• Нагрейте зачищенные провода паяльником и поместите их в канифоль.

  
  Рис. 7: окуните зубную нить в канифоль

Дождитесь растворения флюса и аккуратно закрутите нить под кончик. Убедитесь, что канифоль равномерно распределена по поверхности. Если пломбировать не канифолью, а использовать специальные флюсы, то технология их использования может быть разной.

• Нагрейте припой и нанесите его на кончик проволоки, если флюса достаточно и он равномерно распределен по всем поверхностям, олово быстро покроет нужную вам область.

  
  Рис. 8: нагрейте и наберите сварной шов

Поверните провод на кончике паяльника так, чтобы слой олова попадал на всю площадь электрического контакта.

• После лужения внимательно осмотрите слой припоя, он должен иметь гладкую ровную поверхность светлого цвета. Если результат другой (есть комочки, неравномерное распределение или темные пятна), лучше повторить процедуру и еще раз просушить пряди.

Ввиду большого разнообразия медных и алюминиевых проводов, типов электрических соединений, такие элементы необходимо залуживать по-разному, соблюдая определенную технологию. Такие знания доступны опытным радиолюбителям, но мы рассмотрим самые распространенные.

Особенности рабочего органа паяльника

Во время пайки нагрев соединяемых деталей, флюса и пайки осуществляется наконечником электрического паяльника. Для большинства устройств он изготовлен из меди, металла с хорошей теплопроводностью. Этот материал легко обрабатывается, меняет форму. Расплавленный припой хорошо сцепляется с чистой медью. Но образующиеся оксиды снижают адгезию. Поэтому возникает необходимость их периодически удалять.

В зависимости от необходимой температуры нагрева подбирается толщина рабочего тела и мощность инструмента. Если вам нужно сварить большие детали, используйте паяльник с толстым стержнем. Для установки мелких элементов микросхем понадобится маломощный прибор с тонким проколом.

Почему к паяльнику не прилипает олово?

Причин, по которым припой скатывается со сварочного аппарата, немного, а точнее всего две. Первое — грязное жало, второе — оксидная пленка. Устранение обеих проблем позволяет выполнить полную сварку.

Самый распространенный бытовой припой — оловянно-свинцовый припой (ПОС) с температурой плавления от 190 до 300 ° С. Как правило, этого достаточно для паяльных работ. Если допустить более сильный нагрев паяльника, припой и флюс просто выгорят, а продукты горения прилипнут к жало.

Чаще всего жало паяльника изготавливают из меди, которая при высоких температурах окисляется. Именно из-за пленки оксида меди, которая покрывает поверхность наконечника, припой не прилипает к нему.

Пайка листового металла внахлест

В процессе ремонта кузовов автомобилей и всех видов жестяных работ необходимо проводить пайку покрытия листового металла. Детали из листового металла можно накладывать друг на друга двумя способами: предварительно облучая их или используя паяльную пасту, содержащую флюс и припой. Места нахлеста деталей в первом случае после механической очистки и обезжиривания предварительно залуживаются. Затем детали стыка накладываются друг на друга обезжиренными поверхностями, фиксируются фиксаторы и с разных сторон нагреваются паяльником до температуры плавления припоя. Об успешной сварке свидетельствует вытекание расплавленного припоя из космоса. После подготовки деталей по второму способу контактная площадка одной из деталей покрывается специальной паяльной пастой. Затем детали фиксируются в нужном положении, стягиваются струбцинами и, как и в первом случае, с двух сторон прогревается шов паяльником. При покупке паяльной пасты следует обращать внимание на ее предназначение, так как многие паяльные пасты предназначены для сварочной электроники и не содержат активных флюсов, позволяющих сваривать сталь.

Как залудить паяльник с медным жалом

Лужить паяльник — простая и, как правило, несложная работа. Если поверхность стержня хорошо подготовлена ​​и чиста, на нее хорошо поместятся как оловянно-свинцовые, так и серебряные припои.

Паяльник с медным наконечником

необходимо очистить поверхность планки до состояния новой детали. Для начала нужно поработать крупной наждачной бумагой, выровнять поверхность и придать ей необходимую форму. Если есть техническая возможность, рекомендуется отполировать поверхность, так она будет медленнее окисляться.

Есть еще одна техника — цепочка. Для этого нужно вытащить жало из каменки и, как у кузнеца, выковать лезвия молотка на наковальне (или массивных тисках). Уплотненная поверхность также будет окисляться намного медленнее.

После обработки пора залудить жало. Опытные акционеры рекомендуют разные методы:

• Поместите банку канифоли в несколько кусочков припоя. Нагрейте паяльник и окуните в него зачищенный наконечник. Расплавленная канифоль будет действовать как добавка флюса и предотвращать покрытие металла оксидным слоем. Вместо этого он будет покрыт слоем жести. Далее нужно взять квадрат грубой натуральной ткани и очистить только что очищенный кончик. Таким образом вы натрете форму о поверхность, и она будет идеально держаться. Недостаток метода — много дыма и резкий запах.
• Следующий способ лужения наконечника дает меньше дыма, но требует больше усилий. На гладкую доску нужно выложить кусок грубой натуральной ткани, не присыпать измельченной канифолью и не класть целиком. Окуните чистый наконечник в канифоль, протрите поверхность припоем. Эту операцию придется повторить несколько раз, после чего потереть рабочую поверхность о трикотажное полотно.

Паяльник с медным наконечником необходимо лужить каждый раз перед пайкой и всегда после простоя.

Необходимые инструменты

Подача выбирается исходя из материала проволоки

Прокладка кабеля, модернизация, ремонт и обслуживание проблематичны, но не сложны. Чтобы сократить время, затрачиваемое на работу, заранее подготовлены все необходимые инструменты и расходные материалы для работы. Список выглядит так:

• расходные материалы включают пайку и флюс;
• острый нож;
• паяльная станция или паяльник;
• пинцет технический или медицинский;
• обычные плоскогубцы.

Можно использовать не хорошо заточенный нож, а специальные плоскогубцы, позволяющие снять весь слой утеплителя за несколько движений. Но стоимость их довольно высока, поэтому многие пользуются ножом или скальпелем.

В любом случае для кабелей требуется определенный состав припоя и флюса, это необходимо учитывать.

Специальные средства

В качестве специальных средств допускается использование активных органических смесей (флюсов), а также пасты особого состава. Использование флюсов увеличивает эффективность смачивания материала наконечника припоем и, следовательно, улучшает характеристики лужения.

Отечественные производители предлагают несколько видов флюсов, которые доступны в продажу населению в герметичной пластиковой упаковке. При работе с составом, состоящим из этилового спирта с добавлением каталитических добавок, температура в зоне обработки не превышает 300 градусов. Этот показатель соответствует требованиям для выбора правильного режима лужения для большинства материалов, используемых для изготовления наконечников.

Процедура использования пастообразных активных добавок отличается только способом их нанесения на обрабатываемые поверхности.

Проверенный способ и профилактика

Предыдущие методы были изобретены сравнительно недавно. Наши предки лужили немного иначе — напильником с мелкой выемкой. Для выполнения работы вам понадобится верстак, который иногда заменяют платой, а также канифолью и тугоплавким припоем.

Процедура:

1. Поскребите одну сторону основания.
2. Инструмент погружают глубоко в канифоль и протирают чистой стороной о дерево.
3. Контакт с валом производится в том месте, где ранее был уложен сварной шов. Процедура повторяется несколько раз.
4. Они имеют отношение ко второй стороне.
5. Остальную часть поверхности стержня залудите.

Процедура займет не менее 10 минут. Это время окупается, так как вы можете работать с инструментом дольше без дополнительной очистки.

Профилактические меры против окисления:

1. Регулятор температуры в паяльной станции должен быть установлен как можно ниже.
2. Максимальная мощность устанавливается только в случае крайней необходимости.
3. Опытные мастера оснащают стойку паяльника переключателем ограничения напряжения: тепло сохраняется, когда инструмент не используется, а покрытие не окисляется.
4. После каждой сварки покрытие восстанавливается.

У сознательных мастеров инструмент всегда под рукой. Рекомендуется чокнуть жало паяльника после работы и дополнительно перед ней, после длительного хранения. Профилактические меры при пайке помогут исключить плохую адгезию припоя к наконечнику любого материала.

Как залудить жало паяльника во время работы

Если тщательно очистить и закрыть прокол, через полчаса работы или даже раньше баллончик перестанет восстанавливаться. Медь начала медленно гореть, на ней скопились остатки шлака. Нет смысла сильнее давить на паяльник, делая перерыв для лужения. Есть ряд уловок по лужению жала.

Используя деревянный брусок

Брусок из необработанной древесины (ель или сосна, содержит натуральную смолу, близкую по составу к канифоли). На стержень следует налить небольшое количество флюсового состава и положить небольшой кусочек припоя, если вы заметили какой-либо шлак, вы можете очистить и залудить наконечник снова без перерыва.

В металлической губке

Этот способ быстрого лужения жала потребует некоторой подготовки. Поместите губку для посуды в металлическую чашку. Дно губки следует смазать густым флюсом, например, припоем. Слегка погрузив наконечник в губку, можно очистить ее от шлаков и отложений. А если взять каплю жести и поглубже окунуть ее в губку, то получится и застаивается.

Залудите наконечник металлической губкой

Этот метод можно использовать для очистки и лужения как классических медных наконечников, так и современных никелевых или керамических наконечников.

В канифоли

Этот традиционный способ лужения потребует некоторой сноровки и скорости передвижения. Медь окисляется очень быстро, и вы можете не успеть доставить наконечник с места механической очистки в проточную емкость. Поэтому чистят прямо под флюсом, подложив под прокол напильником. Наконечник следует втирать в пилку до тех пор, пока помадка не растает, после чего ее можно залудить, удерживая жестяную пластину.

Залудить классическим способом

Другой традиционный метод лужения связан с применением огнеупорной сварки. Огнеупорность сплава позволяет ему медленнее испаряться с поверхности луженого паяльника и дольше прослужит на меди. Для этого потребуются:

• напильник с частой насечкой;
• грубая доска из хвойных пород дерева;
• канифоль;
• кусок огнеупорной сварки.

Последовательность действий следующая:

• нанести припой на плату;
• очистить одну сторону;
• окунуть глубоко в канифоль;
• быстро очистить его на плате, скользя по припою;
• повторить для второй стороны.

Далее следует залудить круглую поверхность между гранями.

Уход за электропаяльником с нихромовым нагревателем

Установка жала в паяльник зависит от его конструкции. В первом случае он удерживается в корпусе за слегка приплюснутую часть, при этом вставляется и извлекается из него без особых усилий. Во втором — фиксируется винтом на корпусе паяльника. Это предпочтительный метод. Оба метода монтажа имеют характеристики, которые влияют на то, как вы ухаживаете за жало паяльника.

При длительной работе паяльника между стенками его внутренней части и жала образуется накипь, которая ухудшает теплоотдачу. Если ее вовремя не снять должным образом, без поломки разобрать этот блок будет невозможно. Прокол периодически удаляют, внутреннюю поверхность зачищают мелкой наждачной бумагой и заново зашивают. При креплении винтом это сделать проще, только винт иногда приходится полностью откручивать и закручивать обратно. В противном случае без поломки сдвинуть его с места не удастся. При простой фиксации наконечника в корпусе приходится с усилием вытаскивать его. Иногда из этого подвига ничего не выходит, и попытки добиться своей цели любой ценой приводят к поломке сварщика. Поэтому чем чаще снимать жало с паяльника и чистить, тем дольше будет оставаться их разъемное соединение.

Еще одна проблема, возникающая при снятии жала, также приводит к выходу из строя паяльника. Дело в том, что ТЭН намотан нихромовой проволокой на трубку из миканита. Внутри этой трубки вставлен наконечник с минимально возможным пространством для обеспечения максимальной теплопередачи. Если нагар, образовавшийся в процессе эксплуатации, плотно скрепит эти части между собой, разборка приведет к разрыву миканитовой изоляции и короткому замыканию части витков обмотки между собой. Заметить это сложно, а при дальнейших операциях из-за уменьшения сопротивления обмотки ток, потребляемый паяльником, увеличится, нихром будет перегреваться и выгорать. Поэтому, если вы долгое время не вынимали жало из паяльника или оно сопротивляется при снятии, лучше всего оставить все как есть.

Размер части жала, расположенной внутри паяльника, ограничен фиксирующими выступами для облегчения установки. При использовании для этой цели винта на корпусе необходимо правильно отрегулировать монтажную глубину. Если жало будет слишком глубоким, площадь нагрева увеличится, а теплопередача уменьшится, так как меньшая часть будет снаружи. В результате он будет гореть быстрее. Кроме того, канифоль или смазка сгорят во время пайки до того, как окажутся в нужном месте.

Еще одна особенность неисправности электрических паяльников с нихромовым нагревателем — нарушение изоляции между корпусом и ТЭНом. Обычно повреждение происходит в начале или в конце обмотки, то есть ближе к одному из выводов вилки. Наличие «фазы» на теле сварщика зависит от ее положения в розетке. Наличие повреждений можно определить по однополюсному индикатору напряжения. Для этого коснитесь им корпуса исправного паяльника, затем вкрутите вилку в розетку и повторите проверку. Если ланцет констатирует наличие «фазы», ​​паяльник нужно сразу бросить. Проверить состояние изоляции можно тестером или мультиметром, измерив сопротивление между корпусом и одним из двух выводов вилки.

Короткое замыкание никак не влияет на работу, но когда прокол и рука одновременно соприкасаются с металлическими предметами, рабочий получает удар током. Кроме того, это может привести к выходу из строя электронных компонентов. Во время пайки также могут быть повреждены все полупроводниковые элементы устройства. При соприкосновении жала с заземленными металлическими предметами выходит из строя сам паяльник, так как внутри него происходит короткое замыкание. Если паяльник работает от понижающего трансформатора, повреждение его изоляции не влияет на электробезопасность.

Не рекомендуется оставлять электрический паяльник включенным на длительное время, не выполняя никаких действий, так как это обожжет жало. Если часто возникают ситуации, когда нужно приостановить работу, а затем быстро возобновить ее, можно собрать небольшое устройство с переключателем и диодом. Если необходимо поставить паяльник на время в «горячий резерв», то питание подается переключателем через диод и начинает работать с удвоенной мощностью. Устройство удобно размещать в гнезде для удлинительного кабеля со штатным переключателем. В этом случае вы можете сделать одну розетку переключаемой, а остальные использовать по своему усмотрению, например для подключения ремонтируемого оборудования, осциллографа или других измерительных приборов. Гнездо для паяльника можно пометить маркером или другим подручным средством.

Иногда на подставке устанавливается концевой выключатель, который через диод переключает питание размещенного на ней паяльника. У этого способа есть один недостаток: каждый раз, вынимая паяльник из держателя, придется ждать, пока он нагреется до необходимой температуры. Это значительно замедляет процесс сварки.

Подставка для сварщика с концевым выключателем

Также можно использовать регулятор мощности паяльника. Вы можете купить его или сделать самостоятельно. Но в некоторых случаях (например, при сварке проволоки в распределительных коробках) это устройство окажется лишним. Для работы с электронными компонентами большое значение имеет регулирование температуры жала, поэтому для этих целей лучше использовать паяльники или керамические паяльные станции, которые имеют регулирование и стабилизацию температуры жала, а не просто изменение мощность, потребляемая сварщиком.

Паяльник Atten SS-50 с терморегулятором

Как залудить жало современного паяльника

По заявлению производителя, керамические или никелевые наконечники нельзя лужить. В реальной жизни они также подвержены образованию отложений и накипи. Обычным способом обмануть такого сварщика не получится. Тебе понадобится:

• хлопчатобумажные тряпки;
• банка канифоли;
• уплотнительная планка.

Сварщик с керамическим наконечником

Протрите наконечник тряпкой и сразу окуните его в канифоль. Брус припоя следует окунуть в горячую канифоль вдоль наконечника. Он плавится и прилипает к рабочим поверхностям.

Как беречь жало паяльника и увеличить срок его службы

Чтобы прокол работал долго и качественно и не деформировался, соблюдайте следующие рекомендации:

• Не устанавливайте температуру паяльника на длительное время выше 350 ° C;
• Старайтесь не паять часто кислотным припоем;
• Не очищайте наконечник инструментами или наждаком;
• На жало паяльника всегда должен быть припой, кроме тех случаев, когда припой нужно удалить с платы паяльником;
• Не сгибайте паяльником другие части и не ударяйте им о другую поверхность.

Когда влажная губка для снятия припоя не поможет

Губка или тряпка, смоченные водой, не помогут удалить нагар от вечного укуса. Эти поверхности и вода, наоборот, усугубляют ситуацию.

Помните одно важное правило: жало паяльника всегда должно быть с припоем. Есть только одно исключение — когда необходимо удалить излишки припоя с платы или детали. Например, чтобы хорошо использовать медную оплетку, вам понадобится чистый наконечник без припоя.

На паяльнике всегда должна быть сварка. Защищает поверхность жала от окислов, когда вы не пользуетесь паяльником и не занимаетесь другими делами. Если вам понадобится паяльник и свежий припой, просто очистите кончик старого окисленного припоя шлаком на губке или тряпке, смоченной водой, и возьмите свежий припой.

Если, однако, на жале имеется большой нагар, из-за которого прибой не захватывается, то этот нагар можно удалить тремя способами.

Медная или металлическая тонкая стружка

Металлическая стружка одновременно удаляет припой с поверхности жала и очищает углеродный слой. Лучше всего подойдет медная стружка, продаваемая в радиомагазинах, но подойдет и бытовая металлическая губка.

Разница между ними заключается в размере и качестве чипа. Медная стружка лучше удаляет припой и аккуратно удаляет оксиды с жала.

использовать фишки очень просто. Достаточно окунуть жало в стружку и провести несколько раз по всей площади. Оксиды и сварные швы останутся.

Купание в припое и флюсе

Оксиды можно сжечь при большой пайке. Необходимо «загладить» прокол большим количеством припоя и флюса. В безвоздушном пространстве внутри припоя окислы будут гореть, и поверхность наконечника будет чистой.

Скрутите несколько стержней припоя в одну деталь и добавьте припой или кислоту.

Теперь окуните паяльник в эту деталь и смочите ее. Причем делать все это на деревянной доске или ненужной плате, чтобы температура не уходила от паяльника и способствовала удалению оксидов.

Через пару минут протрите кончик губкой.

Если оксиды остались, повторите процедуру еще раз.

Активаторы для жал

Этот метод понадобится тогда, когда все остальное не помогает и больше нечем удалить оксиды. Если вам все же нужно укус, вы можете попробовать активатор укуса. Он продается в интернет-магазинах для радиолюбителей или на AliExpress.

Просто окуните жало в активаторы, и оно снова станет чистым. (образование может быть разным) Но не злоупотребляйте этим. Активаторы выделяют много вредных веществ и зачем их использовать постоянно, когда металлическая губка отлично удаляет мелкие оксиды.

Пайка sim разъема феном и паяльником

Металлическая губка

В продаже часто встречаются сварщики с рабочей частью, покрытой специальными защитными составами из нержавеющей стали (такое покрытие называется «негорючим»). Он имеет толщину в несколько микрон, поэтому заточка и лужение наконечника совершенно недопустимы из-за возможности разрушения покрытия при сильном трении.

В этом случае используется простейший метод сухого лужения и очистки жала, который проводится стальной губкой.

Его эластичные ячейки гарантируют хорошую притирку жала и позволяют быстро лужить его рабочие поверхности. Этот метод можно использовать при подготовке сварочных аппаратов с керамическими и никелевыми наконечниками, а также с очень тонкими наконечниками.

Специальную стальную сетку можно заменить обычной кухонной губкой. Чтобы очистить саму губку, нужно просто постучать по столу с сеткой, после чего с ее дна упадут все остатки припоя. Стоимость этого аксессуара для уборки не превышает пятидесяти рублей, поэтому вы можете сразу купить его с запчастью.

При любом из предложенных вариантов практически исключено повреждение сварщика из-за сильного давления.

Способы проведения лужения

Очистить рабочие поверхности перед лужением можно несколькими способами:

• Использование абразивных материалов. Напильник, пилка, точильный брус, кожа.
• С помощью ковки. Перед работой с ним рекомендуется удалить жало.
• Используя другой паяльник. Наконечники трутся друг о друга.

После зачистки сразу, не дожидаясь восстановления оксидного слоя, опустить наконечник в емкость с канифолью. Сюда погружают уплотнительную планку, расплавляя ее и позволяя растекаться по поверхности стержня. Эту операцию необходимо повторить несколько раз, чтобы рабочие поверхности были полностью покрыты сваркой.

Затем потрите наконечник о сосновую или еловую доску, чтобы обеспечить равномерное распределение припоя.

Олово с канифолью

Наконечник необходимо внимательно осмотреть. Если есть участки, не покрытые сваркой, операцию нужно повторять до получения сплошного слоя росы.

Поправиться раз и навсегда не получится. Лужение необходимо периодически повторять.

Варианты обработки проводов

Некоторым мастерам нравится метод лужения, при котором провода прижимаются к деревянной доске с помощью паяльника.
Это вполне приемлемая технология. Газы, выделяющиеся при нагревании деревянной основы, в некоторой степени действуют как флюс, помогая удалять оксиды с металла.

Расплав аспирина еще лучше удаляет продукты окисления. Таблетку можно класть под провода во время лужения. Газы, выделяемые нагретой ацетилсалициловой кислотой, хорошо обволакивают переходы, удаляя из них все примеси. В итоге провода удачно залуживаются.

Существует особый метод изготовления плетеных проводов, при котором тонкая медная основа покрывается эмалью. В этом случае мастера рекомендуют использовать в качестве подложки кусок ПВХ-материала.

При повышении температуры поливинилхлорид начинает выделять пары соляной кислоты, которые, подобно соляной кислоте, быстро разрушают оксидный слой. Как показывают многие видеоуроки, подложка из ПВХ может быть не очень большой, соответствующей размеру рабочей зоны лужения.

Лужение большой поверхности металла

Может возникнуть необходимость залудить поверхность металла для защиты от коррозии или для последующей приваривания к ней другой детали. Даже если залудить совершенно новый лист, который снаружи выглядит чистым, на его поверхности всегда могут быть посторонние вещества: различные загрязнения, консервирующая смазка. Если лист луженый, покрытый ржавчиной, то его нужно очистить еще больше. Поэтому лужение всегда начинается с тщательной очистки поверхности. Ржавчину очищают металлической щеткой или наждачной бумагой, масла и жиры удаляют ацетоном, бензином или другим растворителем. Затем кистью или другим инструментом, подходящим к флюсу, на поверхность листа наносится флюс (это может быть не обычный пастообразный флюс, а, например, раствор хлорида цинка или другой активный флюс). Паяльник с относительно большой плоской поверхностью нагревается до необходимой температуры и на поверхность детали наносится припой. При этом желательно, чтобы мощность паяльника была порядка 100 Вт и выше. Затем на сварной шов со стороны большей плоскости прикладывается паяльник и удерживается в таком положении. Время нагрева детали зависит от ее размеров, площади контакта и мощности паяльника. Температура кипения флюса, плавление припоя и его диффузия на поверхности указывают на то, что требуемая температура была достигнута. Сварной шов постепенно распределяется по поверхности. После лужения металлическая поверхность очищается от остатков флюса мыльной водой, бензином, ацетоном, спиртом (в зависимости от химического состава флюса).

Если припой не растекается по поверхности металла, это может быть из-за плохой очистки перед лужением поверхности, плохого нагрева металла (из-за того, что мощности паяльника не хватает, недостаточного времени нагрева металл, малая площадь контакта), грязное жало паяльника. Причиной может быть и неправильный выбор припоя или флюса.

Он может выполнять лужение, нанося припой паяльником и распределяя его по поверхности с «проколом», или подавая припой непосредственно на саму платформу: припой плавится при соприкосновении с нагретым металлом детали.

Проблема № 1: паяльник дымится во время нагрева

Когда после первого зажигания инструмента в помещении появляется дым и характерный запах гари, многие начинающие мастера теряются. Особенно, если о методах и технологиях сварки впервые узнали только на тематических форумах или из обучающих видео на YouTube. Дым указывает на неисправность оборудования? Закончится ли коротким замыканием первый самостоятельный опыт работы с паяльной станцией? А что творится?

Порядок действий

Для облучения проволоки необходимо действовать по следующему алгоритму:

1. С помощью специального инструмента, ножа или скальпеля снимите изоляционный слой с проводов, которые необходимо соединить.
2. После удаления изоляционного материала зачистите проводники до получения характерного блеска. Для этого можно использовать нож или наждачную бумагу. Если работа будет производиться не с расплавленным сердечником, а с многожильным проводом, то каждый провод распушается и зачищается отдельно.
3. Паяльник вставлен в розетку и очищен от всей грязи, которую он любит собирать, особенно старого припоя и пыли. При чистке вывода паяльника рекомендуется использовать мелкую наждачную бумагу.
4. Вы хотите согреть кончик проволоки. Сделать это можно с помощью паяльника, газовой горелки или обычной зажигалки.
5. Когда паяльник прогреется до рабочей температуры, припой и канифоль соприкасаются с паяльником. Рабочая поверхность должна быть обильно покрыта расплавленным оловом.
6. Следующий шаг — прикоснуться к медному проводнику горячим паяльником. Припой должен быть равномерно распределен по проводнику. Для наложения сварного шва используются плоскогубцы и пинцет.
7. По окончании работы шнур или проволоку внимательно осматривают. Рабочая поверхность должна быть полностью и равномерно покрыта сваркой. Не должно быть пустых полостей или скоплений материала. При обнаружении недостатков в работе процедура возобновляется.

Если работа приходится выполнять очень тонкими нитками, канифолью лучше не использовать, так как точное количество вещества очень сложно рассчитать. Припой кислотный подойдет в качестве аналога. Кончик проволочного проводника можно обработать обычной щеткой. После этого можно приступать к нанесению припоя. Этот способ нельзя назвать более надежным, но и с такими типами разводки и быть не может.